韩国媒体和一位教授称中国社交平台上的煎烤五花肉是在蹭K-Food、涉嫌剽窃，而国内多方直接甩出从新石器时代家猪驯化到宋代五花名菜的清晰时间线，硬碰硬回应这波“起源争”
说白了，烤五花肉真不稀奇，稀奇的是谁能拿出更扎实的证据
一边是“我们先火起来”的情绪，一边是“我们先吃上”的考古与文献，争到最后，绕不开时间线这根硬杠
有业内人士提到，争的是面子，拎得清的是历史
中国人把猪端上餐桌不是昨天的事
考古报告多次提到，贾湖遗址与裴李岗文化出土的猪骨，能把家猪驯化往前推到八九千年前
河姆渡的陶猪，形体夸张却抓住关键——肥瘦相间，有“五花三层”的意思
这意味着古人不只吃肉，还“挑肉”，对脂肪分布有美学与口感的追求
到了北魏，农业百科《齐民要术》就已经系统记载“炙”类，也就是烤制技术，猪肉不在话下
秦汉墓葬文献里的“炙”字，提醒我们：火上烤肉，是人类烹饪的共同语
烹饪成熟的时刻，宋代尤其亮眼
从市肆的刀工火候，到文人笔下的五花肉诗意，东坡肉不是突发奇想，而是体系化的味道
红烧、扣肉、腊味、炖煮，各种技法把五花肉折腾得明明白白
换句话说，五花肉在中国的“使用史”，比不少国家的“近代食谱史”都要长
再看韩国的“samgyeopsal”（三层肉烤肉）
多位研究者指出，它的国民化是工业化的产物，节点很清楚：
1960至70年代，养猪业扩张、对日出口偏瘦肉，五花肉留在国内更亲民；
矿工和建筑工人相信油脂“能顶住粉尘”，从此烤盘上的肥滋滋成了能量象征
到80年代便携燃气灶普及，桌边现烤的形式迅速铺开街头巷尾
有学者还提过语言学上的细节——“samgyeopsal”进入标准语词典是90年代中叶后的事
2003年“3月3日”被包装为“三三肉日”，这门吃法从此自带节日流量
争议起火，往往不在锅里
有韩国教授在社交媒体“喊话”，称中国平台把烤五花肉说成中餐是在“蹭K-Food”，韩媒随即放大，舆论场迅速变热
这套路和泡菜、服饰的争端如出一辙：一方强调符号与传播力，另一方拿出考古与文献
真正的问题并非“能不能烤”，而是“谁有资格定义谁”
说到底，定义权最怕被数据与证据当场拆台
烤肉不是谁家的专利，证据却有时间线
火与肉的组合，是人类共同的初级厨房；
但五花肉在中国如何被切、被卤、被烧，怎样进庙堂、入巷口，确有脉络可循
中国的做法像粗布细工：回锅肉的翻炒、梅菜扣肉的层次、红烧的糖色油亮，都是长期经验沉淀
韩国把桌边烤这件事做成“社交＋即时满足”，借助现代设备和大众文化包装出辨识度
两种路径，一个是慢火史书，一个是快热海报，各自成立
更扎心的是市场现实
有数据报道，近年韩国本土猪肉价格波动不小，五花肉高度依赖进口已非新闻
这背后是全球供应链与消费结构的互相拉扯
当“五花肉”成了餐饮业的爆款符号，谁都希望分得一杯羹
但符号不是产权
把情绪当护城河，撑不起一座厨房
把镜头拉近到一张桌子
夜风拂过，街口摊位的火舌舔着铁板，蒜片发出噼啪声；
另一边，老房子的灶台上，砂锅咕嘟咕嘟，糖色把五花肉裹得晶亮
同是五花肉，一个讲即时烟火，一个讲慢火回味，舌头会替人做出判断
谁做得好吃，谁的底子厚
不是口号决定，是一口下去的安静点头决定
文化是流动的，但起点有迹可循
中国的家猪考古、饮馔文献与民间技法是一条清晰的河，现代韩式烤肉的社交形态是一道亮眼的支流
把支流说成源头，不必；
把源头否认支流，也没必要
彼此看得见、学得到，餐桌才更丰富
真正的自信，是敢承认对方的好，也不忘自己从哪儿来
要说回应“剽窃”的最佳方式，可能并不在评论区
一顿饭，就是最有说服力的发言
生菜卷蒜片蘸酱，烤得焦脆的五花肉呼啦一下入口；
或者小火慢炖，让胶质与酱香在锅里打个滚
有人偏向火爆的香，有人钟爱温吞的软，这不冲突
周末把人唤到桌前
用味道把情绪化解，比给谁发“文化律师函”要体面得多
历史给了时间线，餐桌给了投票权
与其纠缠“谁发明”，不如较量“谁做得值得被记住”
当下半小时的烟火，也许连接着上千年的厨房
有人会问，下一次争议还会来吗？
八成还会，但愿届时，多几句“怎么做更好吃”，少几句“这东西归谁”
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